{"id":1626,"date":"2015-01-10T14:43:49","date_gmt":"2015-01-10T13:43:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avanzimorivet.it\/?page_id=1626"},"modified":"2025-01-26T17:07:29","modified_gmt":"2025-01-26T16:07:29","slug":"iguana-verde","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avanzimorivet.it\/index.php\/home\/rettili-2\/iguana-verde\/","title":{"rendered":"L\u2019iguana verde – Iguana iguana"},"content":{"rendered":"

\"iguana<\/p>\n

Classificazione<\/strong><\/p>\n

Classe<\/strong> Reptilia
\nOrdine<\/strong> Squamata
\nFamiglia<\/strong> Iguanidae
\nGenere<\/strong> Iguana
\n<\/i>Specie<\/strong> I. iguana<\/i><\/p>\n

Contrariamente a quanto si crede, le iguane sono rettili molto difficili da gestire adeguatamente e molto impegnativi, e possono presentare grossi problemi di comportamento. Richiedono una conoscenza approfondita delle richieste di gestione e alimentazione, hanno bisogno di ampi spazi (le iguane adulte possono raggiungere quasi due metri di lunghezza) e di tempo per accudirle. Prima di acquistarle \u00e8 bene quindi riflettere con attenzione sulla possibilit\u00e0 di tenerle in modo adeguato e sul tempo che si pu\u00f2 dedicare loro, e studiare in modo approfondito come vanno gestite.<\/p>\n

Comportamento in natura<\/strong><\/p>\n

L\u2019iguana verde \u00e8 originaria delle foreste pluviali del centro e sud America, caratterizzate da un clima stabilmente caldo e molto umido. Questo rettile passa la maggior parte del tempo arrampicato sugli alberi e viene quindi definito arboricolo. Preferisce stazionare nei pressi dei corsi d\u2019acqua, perch\u00e9 quando si sente minacciato da un predatore si lancia dagli alberi nell\u2019acqua; \u00e8 un ottimo nuotatore e si serve della lunga e robusta coda per avanzare nell\u2019acqua.<\/p>\n

Come tutti i rettili, le iguane sono animali cosiddetti ectotermici (termine scientifico che ha sostituito il poco corretto “a sangue freddo”): al contrario dei mammiferi non sono in grado di generare calore corporeo con il metabolismo, ma hanno bisogno di una fonte esterna di calore per mantenere in funzione l\u2019organismo. Per questo motivo le iguane passano molte ore al sole a riscaldarsi. In particolare, si espongono al sole al mattino al risveglio per innalzare la loro temperatura corporea, restando immobili su un ramo o un tronco; dopo poche ore, quando si sono riscaldate a sufficienza, mangiano nutrendosi di vegetazione, fiori e frutti. Terminato il pasto restano nuovamente immobili al sole, perch\u00e9 hanno bisogno del suo calore per compiere la digestione.<\/p>\n

I soggetti adulti durante la stagione riproduttiva sono impegnati nella ricerca del partner, nel tenere lontano eventuali avversari e nel costruire il nido, ma a parte queste attivit\u00e0 le iguane passano la maggior parte del tempo in riposo. Le iguane sono ovipare (si riproducono per mezzo di uova).<\/p>\n

Longevit\u00e0 e cause di mortalit\u00e0<\/strong><\/p>\n

In cattivit\u00e0, l\u2019iguana verde se accudita in modo appropriato pu\u00f2 arrivare a vivere 20 anni. La stragrande maggioranza delle giovani iguane di importazione muore entro il primo anno di vita, e quelle che sopravvivono in gran parte soccombono dopo pochi anni a causa degli errori di gestione. I principali errori consistono nell\u2019alimentazione sbagliata (le iguane sono esclusivamente vegetariane e offrire loro un\u2019alimentazione completa e bilanciata non \u00e8 facile) e nel fornire temperatura e umidit\u00e0 insufficienti. L\u2019organismo dell\u2019iguana, inoltre, pu\u00f2 essere indebolito dallo stress cronico di trovarsi rinchiuso in un minuscolo contenitore (il terrario) quando in natura ha a sua disposizione una foresta.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Distinzione dei sessi<\/strong><\/p>\n

\u00c8 possibile differenziare maschi e femmine solo quando hanno raggiunto un sufficiente sviluppo corporeo. Le prime differenze iniziano a notarsi da un anno di et\u00e0, se allevate correttamente; \u00e8 impossibile stabilire il sesso delle giovani iguane. La differenziazione delle diverse strutture \u00e8 su base ormonale, pertanto i maschi sottomessi che vivono con un maschio dominante (il “maschio alfa”) tendono a non sviluppare caratteri sessuali secondari e sembrano femmine. Si tratta di un meccanismo difensivo per proteggersi dalle aggressioni del soggetto dominante.<\/p>\n

Gli adulti si differenziano per diversi elementi:
\nPori femorali<\/i>. Sono strutture ghiandolari disposte in fila sulla faccia inferiore delle cosce, che diventano pi\u00f9 grandi ed evidenti nei maschi.
\nEmipeni<\/i>. Intorno ad un anno e mezzo di et\u00e0 gli emipeni, posti alla base della coda, cominciano a svilupparsi e possono essere palpati come una lieve procidenza sotto la pelle facendo scorrere un dito nel punto della coda che corrisponde alla loro sede.
\nGiogaia e cresta<\/i>. Sono pi\u00f9 sviluppate nei maschi, in genere, anche se vi possono essere femmine con una cresta molto pronunciata.
\nMandibole<\/i>. Nei maschi di oltre tre anni l\u2019angolo della mandibola pu\u00f2 essere particolarmente sviluppato.
\nTaglia<\/i>. I maschi raggiungono una taglia definitiva leggermente maggiore delle femmine, ma lo sviluppo fisico \u00e8 un fatto abbastanza soggettivo e dipende in gran parte da com\u2019\u00e8 allevato il rettile.<\/p>\n

Quante iguane?<\/strong><\/p>\n

Le iguane in natura formano dei gruppi, ma sono anche territoriali e tendono a combattere per stabilire una posizione dominante. Nell\u2019ambiente ristretto del terrario, privo di vie di fuga, solitamente una delle due iguane finisce per dominare l\u2019altra stressandola, limitandone l\u2019accesso alla fonte di calore e di raggi UVB, all\u2019acqua e al cibo. Possono anche verificarsi lotte e di conseguenza ferite causate da morsi e graffi, che possono poi infettarsi. Considerando quanto sono animali impegnativi e di difficile gestione, \u00e8 preferibile comprarne una sola.<\/p>\n

Il terrario e gli accessori<\/strong><\/p>\n

Le dimensioni delle iguane in pochi anni vanno da circa 20 cm di lunghezza totale alla nascita a circa due metri al completo sviluppo: quando si compra una giovane iguana va gi\u00e0 tenuta presente la necessit\u00e0 di cambiare la sistemazione, per adattarla al rapido tasso di crescita. La sistemazione iniziale della giovane iguana \u00e8 in genere un terrario di vetro, relativamente facile da pulire, resistente agli elevati livelli di umidit\u00e0 che richiede questo animale, e che consente una buona visualizzazione del suo abitante.
\nPi\u00f9 grande \u00e8 il terrario, e quindi maggior spazio ha a disposizione il rettile, migliori saranno le sue condizioni di vita. Poich\u00e9 le iguane sono arboricole (amano arrampicarsi sugli alberi per rimanere in posizione elevata, dove si sentono al sicuro) il terrario deve essere sviluppato in senso verticale, oltre che orizzontale. Le dimensioni ideali sono di 2 metri di larghezza per 2 metri di altezza. Volendo dare delle indicazioni generali, il terrario dovrebbe essere alto almeno quanto la lunghezza totale dell\u2019iguana (preferibilmente una volta e mezzo), ampio 1,5-2 volte la sua lunghezza e profondo 2\/3. \u00c8 evidente che per un\u2019iguana adulta vi sono seri problemi di spazio e risulta difficile reperire un terrario di dimensioni adeguate, pertanto pu\u00f2 essere una soluzione pi\u00f9 semplice allestire una piccola stanza oppure creare artigianalmente un ambiente idoneo, utilizzando eventualmente dei pannelli di plexiglas su un\u2019intelaiatura di metallo.
\nLa ventilazione nel terrario deve essere assicurata dalla presenza di alcune griglie che permettano un buon ricambio d\u2019aria. Una ventilazione insufficiente \u00e8 un importante fattore favorente le infezioni batteriche e fungine.<\/p>\n

Un indispensabile accessorio \u00e8 rappresentato da un tronco o una tavola inclinati, che permettano all\u2019iguana di arrampicarsi. Devono essere fissati saldamente per evitare che cadano, ferendo il rettile. Le loro dimensioni devono essere leggermente superiori alla larghezza massima dell\u2019iguana, per sostenerne adeguatamente il corpo. \u00c8 anche possibile collocare un ripiano accanto alle fonti di luce, dove spesso le iguane amano sostare. Volendo decorare il terrario con delle piante \u00e8 preferibile utilizzarne di finte: le piante vere avrebbero vita breve insieme a un\u2019iguana.<\/p>\n

Lasciare l\u2019iguana libera di girare per casa per compensare le ridotte dimensioni del terrario e permetterle di fare esercizio non \u00e8 una soluzione accettabile, per diversi motivi. Per prima cosa, a meno che non si innalzi il riscaldamento a 35\u00b0C e si crei un\u2019umidit\u00e0 del 90\u00b0C, l\u2019ambiente risulter\u00e0 troppo freddo e asciutto, predisponendo il rettile a problemi di salute. Inoltre, vagando per casa l\u2019iguana \u00e8 soggetta a ogni genere di pericolo, in particolare l\u2019ingestione di corpi estranei (piccoli oggetti trovati in giro) che possono persino richiedere un intervento chirurgico per la loro rimozione. Inoltre, i rettili sono portatori di batteri pericolosi per la salute umana, in particolare le salmonelle, e possono contaminare l\u2019ambiente domestico.<\/p>\n

Le iguane traggono grandissimi benefici dall\u2019esposizione alla luce solare diretta; pertanto, se il clima \u00e8 adeguato, \u00e8 possibile allestire una gabbia all\u2019aperto, in rete metallica, in cui lasciare i rettili durante le ore pi\u00f9 calde nella bella stagione. All\u2019interno della gabbia si pone un tronco ben fissato e un recipiente d\u2019acqua abbastanza grande da permettere al rettile di immergervisi. Le iguane possono morire rapidamente se esposte a temperature eccessive, pertanto si deve aver cura che una parte del recinto resti sempre ombreggiata, anche quando il sole si sposta. L\u2019umidit\u00e0 pu\u00f2 essere mantenuta elevata spruzzando spesso dell\u2019acqua. Alla sera, o comunque se la temperatura scende, l\u2019iguana andr\u00e0 rimessa nel terrario al caldo. \u00c8 evidente che il recinto deve essere assolutamente a prova di fuga. I primi tempi \u00e8 consigliabile restare ad osservare il rettile, per verificare che non riesca a trovare una scappatoia imprevista.<\/p>\n

Bacinella dell\u2019acqua<\/strong><\/em><\/p>\n

Le iguane ricavano la maggior parte dell\u2019acqua di cui hanno bisogno dalle verdure, ma una fonte di acqua non deve mai mancare. Poich\u00e9 nel terrario l\u2019umidit\u00e0 deve essere elevata, e anche per il motivo che le iguane amano immergersi completamente in acqua con il corpo, si deve lasciare a disposizione una bacinella abbastanza grande da contenere il rettile.<\/p>\n

\"iguana<\/p>\n

Riscaldamento e illuminazione<\/strong><\/em><\/p>\n

Poich\u00e9 l\u2019iguana \u00e8 un animale ectotermico (o, come si diceva una volta anche se in modo non scientifico, “a sangue freddo”) e deve ricevere il calore da una fonte esterna per poter vivere, \u00e8 necessario che l\u2019ambiente in cui vive sia adeguatamente riscaldato. Tuttavia non \u00e8 sufficiente fornire una temperatura adeguata: \u00e8 necessario che nel terrario sia presente un gradiente<\/i> di temperatura. Ci\u00f2 significa che la temperatura non deve essere costante ovunque ma presentare un massimo (ad un\u2019estremit\u00e0 del terrario, subito sotto la lampada riscaldante) e un minimo, all\u2019estremit\u00e0 opposta. Il concetto di gradiente, in opposizione a temperatura uniforme, \u00e8 di importanza fondamentale per i rettili perch\u00e9 essi devono poter scegliere momento per momento a che temperatura esporsi. Per le iguane la temperatura minima del range deve essere di 30\u00b0C e quella massima (sotto la lampada riscaldante, zona detta “punto caldo” o “hot spot”) di 36-39\u00b0C durante il giorno. Durante la notte non \u00e8 necessaria la presenza di un punto caldo e la temperatura pu\u00f2 scendere a 23-26\u00b0C. Mantenere le iguane ad una temperatura costante rappresenta una condizione di stress che indebolisce l\u2019organismo e impedisce a questi rettili di portare il loro organismo alla temperatura di cui hanno bisogno. Sono egualmente dannose temperature troppo basse ed eccessivamente alte, quindi \u00e8 importante misurare con precisione la temperatura nei vari punti del terrario utilizzando diversi termometri. Il gradiente deve essere tanto orizzontale (da un\u2019estremit\u00e0 all\u2019altra del terrario) che verticale (dall\u2019alto al basso). Poich\u00e9 le iguane amano restare in posizione elevata (in natura si arrampicano sugli alberi per prendere il sole) la lampada riscaldante che crea il punto caldo dovr\u00e0 essere in posizione elevata e puntare sull\u2019estremit\u00e0 superiore di un ramo. Le lampade riscaldanti sono in grado di provocare gravi ustioni, quindi \u00e8 necessario che siano collocate a una distanza adeguata, impedendo al rettile di venirvi a contatto troppo da vicino, ed eventualmente schermandole con una robusta rete (su cui l\u2019iguana non arrivi ad arrampicarsi\u2026).<\/p>\n

La lampada riscaldante pu\u00f2 essere una normale lampada da tavolo, un faretto (spot), una lampada ad infrarossi per rettili, una lampada di ceramica che emette calore ma non luce (le ultime due adeguate anche al riscaldamento notturno perch\u00e9 non disturbano il sonno). Il wattaggio e la distanza dal punto da riscaldare possono essere variati per creare la temperatura adeguata a livello del “punto caldo”, ma si deve poi verificare che il resto del terrario non sia a temperatura troppo bassa o troppo calda. \u00c8 anche consigliabile l\u2019utilizzo di termostati, che impediscono al terrario di surriscaldarsi spegnendo gli apparati di riscaldamento quando la temperatura supera il massimo consentito.<\/p>\n

\u00c8 possibile che la sola lampada riscaldante del punto caldo non sia sufficiente a riscaldare in modo adeguato il resto del terrario, soprattutto se \u00e8 di grandi dimensioni. In tal caso si possono aggiungere altre lampade in punti diversi, oppure utilizzare un materassino riscaldante da porre sotto il pavimento o a fianco di una parete, ma sempre esternamente al terrario per prevenire problemi di ustione. \u00c8 anche possibile riscaldare la stanza in cui si trova il terrario, soprattutto se \u00e8 riservata a questo scopo. Questi dispositivi sono adeguati a fornire un riscaldamento “di base”, ma non possono sostituire la lampada che fornisce il punto caldo.<\/p>\n

Da evitare assolutamente sono le cosiddette “rocce calde”, apparati di riscaldamento simili a un pezzo di roccia, naturale o artificiale, contenenti all\u2019interno una resistenza elettrica e da collegare alla presa di corrente. Si suppone che il rettile, quando ha bisogno di riscaldarsi, vi si sdrai sopra. Questi oggetti sono di per s\u00e9 molto pericolosi perch\u00e9 causano ustioni con elevata frequenza – sia per problemi di malfunzionamento, sia perch\u00e9 il contatto prolungato con il tempo ustiona i tessuti anche se la temperatura prodotta non \u00e8 di per s\u00e9 eccessiva. Il tempo di contatto, infatti, \u00e8 altrettanto importante della temperatura assoluta nel provocare ustioni.<\/p>\n


\nFotoperiodo<\/strong><\/em><\/p>\n

Provenendo da climi tropicali, le iguane hanno bisogno di essere esposte alla luce per circa 14 ore al giorno, e hanno bisogno di poter riposare nell\u2019 oscurit\u00e0 per le restanti ore del giorno. \u00c8 ovvio che durante le ore di buio il terrario va riscaldato con fonti di calore che non emettono luce, come le lampade di ceramica, o che emettono luce rossa o blu, che non disturbano il sonno del rettile.<\/p>\n

La luce ultravioletta<\/strong><\/em><\/p>\n

Vi sono due tipi di radiazioni ultraviolette importanti nel benessere delle iguane: UVA (lunghezza d\u2019onda 320-400 nm) e UVB (lunghezza d\u2019onda 290-320 nm).<\/p>\n

Raggi UVB<\/span><\/p>\n

I raggi UVB sono i pi\u00f9 importanti, perch\u00e9 la loro azione a livello cutaneo permette la sintesi vitamina D, senza la quale le iguane non potrebbero assimilare il calcio e sarebbero quindi destinate a morire per decalcificazione dello scheletro. Sembra ormai accertato da numerosi studi scientifici che, al contrario di molti altri rettili, le iguane non siano in grado di assimilare dal cibo la vitamina D e che l\u2019unico modo in cui possano procurarsela \u00e8 tramite la sintesi indotta nel loro organismo dai raggi UVB.
\nEsistono due possibili fonti di raggi UVB. La prima \u00e8 la luce solare diretta, indubbiamente la fonte migliore e pi\u00f9 efficace: esporre le iguane al sole apporta grandissimi benefici alla loro salute (avendo cura di evitare problemi di surriscaldamento). Va tenuto ben presente che il vetro e il plexiglas sono in grado di schermare i raggi UVB, rendendo inefficace l\u2019azione del sole. Per questo esporre un\u2019iguana al sole dietro una finestra \u00e8 del tutto inutile ai fini della sintesi della vitamina D. Se l\u2019iguana \u00e8 rinchiusa nel terrario, pu\u00f2 anzi andare incontro a problemi di surriscaldamento e morire in pochi minuti.
\nIn mancanza di sole diretto (evenienza costante durante l\u2019inverno e nella maggior parte dei casi in cui si possiede un\u2019iguana) l\u2019alternativa consiste nell\u2019impiego di lampade ad emissione di raggi UVB. Considerata l\u2019importanza critica sulla salute delle iguane dei raggi UVB occorre valutare con attenzione il prodotto che si acquista: non di rado negozianti inesperti scambiano lampade a infrarossi (che producono calore) per lampade UVB. Le lampade giuste devono riportare specificatamente sulla confezione la dicitura “UVB”. Recentemente sono state messe in commercio lampadine UVB con l\u2019attacco a bulbo, che possono essere montate su normali porta-lampadine, molto pi\u00f9 pratiche da installare delle classiche lampade al neon (che richiedono di essere collegate ad un trasformatore specifico). Alcuni tipi di lampade UVB producono anche calore, pertanto possono sostituire la lampada riscaldante. Da notare che le lampade UVB emettono anche una quota di luce visibile, oltre alle radiazioni ultraviolette invisibili alla vista.<\/p>\n

Vi sono alcuni punti importanti da tener presente nell\u2019impiego delle lampade UVB.<\/p>\n

    \n
  • La lampada UVB e la lampada riscaldante devono essere collocate vicine, per fornire contemporaneamente luce ultravioletta e calore, come avviene in natura quando l\u2019iguana si espone al sole. In caso contrario si pu\u00f2 avere un\u2019alterazione del comportamento di termoregolazione e quindi problemi di salute.<\/li>\n
  • Le lampade UVB vanno lasciate accese per 14 ore al giorno e durante la notte vanno tenute spente.<\/li>\n
  • La lampada UVB non deve essere mascherata da vetro o plexiglas, che filtrano completamente i raggi ultravioletti, anche se lasciano passare la luce visibile.<\/li>\n
  • La distanza della lampada UVB dal rettile non deve essere superiore a 30-40 cm, perch\u00e9 la potenza di irradiazione decresce man mano aumenta la distanza (per la precisione diminuisce con il quadrato della distanza).<\/li>\n
  • Le lampade ultraviolette vanno cambiate ogni 6-12 mesi, perch\u00e9 dopo questo periodo non emettono pi\u00f9 raggi UVB ma solamente luce visibile.<\/li>\n
  • Le lampade UVB non sono un optional, ma un elemento indispensabile nel terrario. Si pu\u00f2 rinunciare alle lampade UVB solo se l\u2019iguana ha la possibilit\u00e0 di esporsi alla luce solare diretta.<\/li>\n
  • Considerata la variet\u00e0 di modelli presenti sul mercato, \u00e8 bene rivolgersi a un venditore esperto per avere consigli attendibili. In genere per le iguane si utilizzano lampade al 5% di emissione (5.0).<\/li>\n
  • Le lampadine riscaldanti, le luci fluorescenti da acquario e per le piante e tutte le lampade in cui non \u00e8 scritto specificatamente “UVB” non producono radiazioni UVB.<\/li>\n<\/ul>\n

    Raggi UVA<\/span><\/p>\n

    Le radiazioni UVA, al contrario delle UVB, non producono un\u2019azione fisiologica diretta, ma bens\u00ec “psicologica”. Al contrario degli esseri umani ma come molti rettili e uccelli, le iguane riescono a vedere anche nello spettro UVA, che per noi \u00e8 invisibile. Questo si traduce in pratica in un\u2019eccezionale vividezza e gamma di colori che a noi \u00e8 preclusa; per fare un paragone, \u00e8 come se le iguane potessero vedere a colori e noi in bianco e nero. Le iguane che, oltre alla luce visibile, ricevono anche la luce nello spettro UVA ne traggono benefici psicologici perch\u00e9 hanno una visione dei colori molto pi\u00f9 brillante e, per cos\u00ec dire, il mondo ha un aspetto migliore. Il cibo offerto pu\u00f2 apparire pi\u00f9 “colorato” e appetibile, e quindi venir consumato pi\u00f9 volentieri.<\/p>\n

    Le lampade UVB emettono anche una quota di radiazioni UVA, e hanno quindi una doppia funzione. Occorre invece fare attenzione alle lampade a emissione di UVA, che non emettono UVB: ancora una volta, si deve leggere quanto \u00e8 riportato nella confezione e affidarsi ad un rivenditore esperto. \u00c8 anche possibile affiancare una lampada UVA e una UVB.<\/p>\n

    \"iguana\"<\/p>\n

    Umidit\u00e0<\/strong><\/em><\/p>\n

    Un aspetto del mantenimento in cattivit\u00e0 delle iguane spesso sottovalutato o trascurato \u00e8 il livello di umidit\u00e0 ambientale. Nel loro ambiente naturale l\u2019umidit\u00e0 relativa \u00e8 dell\u201985-95%, quindi molto elevata. \u00c8 difficile in cattivit\u00e0 replicare valori cos\u00ec alti, oppure mantenerli senza causare problemi di crescita eccessiva di batteri e funghi nel terrario.
    \nMantenere le iguane a livelli di umidit\u00e0 troppo bassi nel lungo periodo crea seri problemi di salute legati alla disidratazione cronica, con conseguenti danni renali e quindi insufficienza renale. Nel breve periodo, un ambiente troppo asciutto causa problemi di muta con ritenzione della pelle, problematica soprattutto a livello della cresta dorsale. La pelle delle spine resta stratificata muta dopo muta, causando alla fine la perdita delle spine stesse. Questo pu\u00f2 essere il segnale che il rettile sta subendo problemi a causa dell\u2019umidit\u00e0 insufficiente.
    \nCome per la temperatura, non si deve cercare di “indovinare” il tasso di umidit\u00e0 ma verificarlo con precisione con l\u2019uso di un igrometro, uno strumento facilmente reperibile nei negozi per rettili o che vendono attrezzature per giardinaggio.
    \nPer mantenere un\u2019elevata umidit\u00e0 ambientale vi sono diversi sistemi, secondo il tipo di terrario e le sue dimensioni. Si pu\u00f2 porre la vasca dell\u2019acqua in corrispondenza di un materassino o un cavetto riscaldante (collocati al di fuori del terrario) o sotto la lampada riscaldante, in modo che l\u2019acqua evapori, o si pu\u00f2 spruzzare spesso dell\u2019acqua con uno spruzzino. Nei terrari di grandi dimensioni si pu\u00f2 utilizzare un umidificatore.<\/p>\n

    Il substrato<\/strong><\/em><\/p>\n

    Il materiale che si colloca sul fondo del terrario ha una notevole importanza sulla salute dell\u2019iguana, non solo dal punto di vista igienico ma anche per la possibilit\u00e0 che venga ingerito e causi un\u2019ostruzione intestinale: di solito, tutto ci\u00f2 che \u00e8 abbastanza piccolo da poter entrare in bocca, prima o poi sar\u00e0 ingoiato dal rettile. Particolarmente pericolosi sono i pezzi di corteccia, il pellet di tutolo di mais e in genere tutti i substrati corpuscolati.
    \nIn commercio esistono parecchi tipi di materiali venduti come specifici per rettili, che tuttavia risultano molto pericolosi quando vengono ingeriti, causando costipazione od ostruzione intestinale.
    \nIl fondo migliore \u00e8 rappresentato da fogli di giornali, molto pratici ma poco estetici, o da pezzi di moquette o erba finta, lavabili e riciclabili. Se l\u2019iguana si abitua a sporcare nella bacinella dell\u2019acqua \u00e8 molto pi\u00f9 facile tenere pulito il fondo.<\/p>\n

    Igiene<\/strong><\/em><\/p>\n

    Mantenere un\u2019accurata igiene nel terrario \u00e8 fondamentale per la salute dell\u2019iguana. Le feci vanno eliminate subito; periodicamente si deve cambiare completamente il materiale del fondo e pulire a fondo il terrario. Come disinfettanti si possono usare il lisoformio o la varechina diluiti, da risciacquare con cura. Anche gli elementi di arredo, come rami o ripiani, devono essere lavati o sostituiti. La bacinella dell\u2019acqua va tenuta particolarmente pulita: va lavata almeno una volta al giorno, ma se l\u2019iguana vi defeca dentro la pulizia va effettuata subito.<\/p>\n

    \"iguana<\/p>\n

    L\u2019alimentazione<\/strong><\/p>\n

    Senza dubbio, le cause pi\u00f9 frequenti di malattia e di morte prematura nelle iguane in cattivit\u00e0 sono rappresentate dagli errori alimentari. Per anni si \u00e8 ritenuto, completamente a torto, che le iguane fossero in parte o del tutto insettivore. In realt\u00e0 l\u2019alimentazione dell\u2019iguana verde in natura si basa prevalentemente sul consumo di foglie e in parte di fiori e frutti, come dimostrano numerosi studi effettuati sia sul comportamento in natura che sul contenuto dello stomaco di soggetti selvatici. Questo tipo di regime alimentare si osserva fin dalla nascita e viene mantenuto per tutto il ciclo vitale. La somministrazione, anche occasionale, di insetti o altri alimenti di origine animale \u00e8 assolutamente dannosa, causando in particolare danni renali.
    \nPur essendo l\u2019iguana vegetariana, non \u00e8 affatto semplice fornirle una dieta completa e bilanciata, principalmente per il fatto che non disponiamo dei vegetali di cui si nutre nelle foreste pluviali da cui origina, e che dobbiamo ripiegare su vegetali di coltivazione, molto diversi come composizione. Il risultato migliore che si pu\u00f2 ottenere \u00e8 un\u2019approssimazione di quello che consumano in natura.<\/p>\n

    Nell\u2019alimentazione dell\u2019iguana si pu\u00f2 scegliere tra diete preparate in casa con vegetali di vario tipo (la cosiddetta “insalata per iguane”) o diete pronte commerciali. Le due scelte, che possono anche essere variamente combinate, presentano pro e contro da valutare in modo critico.
    \nConsiderati i vantaggi e gli svantaggi dei due tipi di diete, alcuni nutrizionisti suggeriscono di utilizzare le formulazioni migliori di entrambe, in rapporto 50:50. Un simile regime alimentare avrebbe il vantaggio di non necessitare di integrazioni. Altri consigliano, fino a che non siano disponibili studi pi\u00f9 approfonditi, di impiegare le diete pronte in percentuale non superiore al 10% della razione quotidiana.<\/p>\n

    Dieta casalinga<\/strong><\/em><\/p>\n

      \n
    • \n

      La dieta preparata in casa deve comprendere esclusivamente ingredienti vegetali.<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      La base della dieta (90% circa) deve essere costituita da vegetali a foglia, scelti tra quelli pi\u00f9 ricchi di calcio e fibra.<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      Il restante 10% pu\u00f2 essere rappresentato da fiori e frutta.<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      La dieta deve essere integrata con l\u2019aggiunta di carbonato di calcio.<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      Non si deve offrire alcun alimento di origine animale (es. insetti, uova, cibo per cani o gatti), nemmeno in percentuale minima o saltuariamente, n\u00e9 carboidrati (come pasta o pane) o vegetali ricchi di amido (come patate o patate dolci).<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      L\u2019acqua deve essere sempre a disposizione in abbondanza.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

      Molto importante \u00e8 la variet\u00e0 delle verdure, sia per assicurare tutti gli elementi necessari, sia per evitare che sostanze dannose presenti in un alimento vengano somministrate in quantit\u00e0 eccessiva. Nella scelta degli alimenti si deve tenere conto anche del rapporto calcio:fosforo e del contenuto assoluto di calcio. Le iguane hanno infatti bisogno di un sufficiente apporto di calcio per mantenersi sane e svilupparsi adeguatamente. Un alimento non deve solo contenere molto calcio, ma deve anche avere una quantit\u00e0 di calcio superiore a quella di fosforo, vale a dire un rapporto calcio \u2013 fosforo favorevole. Il fosforo in eccesso, infatti, causa una perdita di calcio dall\u2019organismo.<\/p>\n

      Per il contenuto in calcio i vegetali da preferire sono: tarassaco o dente di leone, insalata romana, scarola, radicchio, insalata belga, bietole, foglie di vite, di ibisco e di gelso. Vegetali tradizionalmente impiegati nell\u2019alimentazione delle iguane quali zucchini, carote, pomodori, insalata comune e cetriolo sono una scelta sconsigliata in quanto poveri di calcio.<\/p>\n

      Le brassicacee (broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles, cavolfiore, ravizzone, cavolo cappuccio) pur essendo molto ricche di calcio devono essere somministrate in piccola quantit\u00e0 per il loro contenuto in tiocianati, potenzialmente tossici. Gli spinaci, il rabarbaro, le barbabietole e le bietole somministrati in eccesso possono causare problemi, in quanto contengono acido ossalico, che lega il calcio e lo rende indisponibile. Altri ingredienti da bandire dalla razione alimentare delle iguane sono i funghi (per il rapporto calcio – fosforo molto sfavorevole) e il tofu (per l\u2019eccessivo contenuto di grassi, che tra l\u2019altro ostacolano l\u2019assorbimento del calcio).<\/p>\n

      Un\u2019ottima fonte di proteine vegetali e di calcio (con un rapporto calcio – fosforo di 6:1) \u00e8 rappresentata dall’erba medica, sia fresca che sotto forma di pellet. Il pellet di erba medica va aggiunto alle verdure fresche, in modo che si inumidisca e si sminuzzi.<\/p>\n

      La frutta in generale ha uno scarso contenuto in calcio e un rapporto calcio – fosforo negativo, per cui non deve rappresentare che una piccola parte dell’alimentazione. Il frutto migliore (a parte il costo) \u00e8 il fico, sia fresco che secco. Ricchi di calcio sono anche mandarini, arance, papaia, anguria, mango.<\/p>\n

      Le iguane apprezzano molto alcuni tipi di piante da fiore (foglie e fiori), che possono essere somministrate se si \u00e8 sicuri che non contengano antiparassitari: ibisco, nasturzio, petali di rosa, viola, gerani.<\/p>\n

      Gli elementi della dieta, verdura e frutta, devono essere sminuzzati o grattugiati e mescolati accuratamente, in modo che l\u2019iguana non consumi solo i pezzi pi\u00f9 graditi. Ridurre le verdure a piccoli pezzi aiuta inoltre la digestione, perch\u00e9 aumenta la superficie esposta all\u2019azione della flora intestinale simbionte. Si possono preparare in anticipo dosi per una settimana, da conservare in frigo in contenitori a tenuta ermetica. Alcuni vegetali a foglia possono essere lasciati interi e dati a parte, appesi ai rami, per stimolare il normale comportamento alimentare, folivoro, delle iguane.<\/p>\n

      Le iguane presentano un\u2019assimilazione intestinale di vitamina D3<\/sub> piuttosto scarsa, per cui l\u2019integrazione alimentare di questa vitamina non \u00e8 utile, mentre \u00e8 indispensabile che ricevano radiazioni UVB, sia \u2013 preferibilmente – naturali (luce solare diretta) che artificiali (lampade UVB).<\/p>\n

      Le iguane sono diurne: in natura si alimentano durante le ore centrali del giorno, quando fa caldo. Nel terrario il momento migliore per somministrare il cibo \u00e8 in tarda mattinata, in modo che l\u2019iguana abbia avuto la possibilit\u00e0 di riscaldarsi e abbia ancora tempo di digerire il cibo prima della diminuzione notturna della temperatura.
      \nI pasti vanno somministrati tutti i giorni ai soggetti in crescita, 4-5 volte alla settimana agli adulti.
      \nSebbene le iguane ricavino la maggior parte dell’acqua dall’alimento, un recipiente di acqua fresca e pulita deve essere sempre a disposizione.<\/p>\n

      Diete commerciali<\/strong><\/em><\/p>\n

      Le diete pronte, se ben formulate, sembrerebbero rappresentare la soluzione ideale come adeguatezza e praticit\u00e0 d\u2019uso. Il costo relativamente elevato sarebbe compensato dal risparmio di tempo richiesto per acquistare, lavare e preparare le verdure. Purtroppo queste diete, di cui esistono in commercio diverse marche, non sempre sono formulate con la consulenza di veterinari nutrizionisti. Inoltre, in generale mancano studi a lungo termine che ne attestino la validit\u00e0 o quantomeno l\u2019innocuit\u00e0. Le diete asciutte (pellet o sfarinati) somministrate tal quale comportano significativi problemi di disidratazione in quanto l\u2019acqua alimentare rappresenta per le iguane la principale fonte di questo elemento (basti pensare che il contenuto in acqua di un\u2019insalata mista \u00e8 di oltre il 90%). Vanno quindi utilizzate inumidite e mescolate ai vegetali freschi.
      \nFino a che non saranno disponibili studi approfonditi le diete commerciali non devono rappresentare che una piccola percentuale della dieta complessiva.<\/p>\n

      Integrazione minerale-vitaminica<\/strong><\/em><\/p>\n

      L\u2019impiego di integratori minerali e\/o vitaminici nei rettili in generale, e nelle iguane in particolare, pone dei grossi problemi pratici. In generale, i numerosi prodotti disponibili in commercio non sono adeguatamente o per nulla testati e, addirittura, in alcuni casi l\u2019etichetta non rispecchia l\u2019effettivo contenuto.
      \nCome indicazione generale, il rapporto tra vitamina A, D ed E deve essere di 100:10:1. Nel calcolare il dosaggio si deve valutare il contenuto in vitamina A, in quanto non si deve superare la somministrazione consigliata di questa vitamina (56 U per chilo di peso corporeo al giorno). Ci\u00f2 comporta tuttavia il rischio teorico di carenza di altri microelementi.
      \nIl metodo pi\u00f9 sicuro, efficace ed economico di integrare il calcio \u00e8 di somministrare carbonato di calcio, in vendita nelle farmacie come integratore ad uso umano. Il fosfato di calcio va evitato in quanto non permettere di correggere lo squilibrio calcio-fosforo, dal momento che apporta anche quest\u2019ultimo elemento.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Come si maneggiano<\/strong><\/p>\n

      Le giovani iguane hanno un\u2019istintiva paura delle persone, che percepiscono come potenziali predatori. Se si cerca di afferrarle \u00e8 quindi naturale che tentino di sfuggire, ma se vengono prese in mano regolarmente e maneggiate con delicatezza (ma con fermezza) con il tempo in genere si abituano. In genere le iguane maneggiate regolarmente divengono molto docili e alcune sembrano apprezzare il contatto umano; alcune restano talvolta aggressive e risentono costantemente delle manipolazioni. Durante la fase di addomesticamento \u00e8 importante evitare di lasciare il rettile ogniqualvolta si divincola, altrimenti sar\u00e0 lui a insegnare a noi come comportarci (ossia lasciarlo andare a comando) e non viceversa. Si potr\u00e0 rimettere l\u2019iguana nel terrario solo quando si sar\u00e0 calmata e avr\u00e0 accettato di farsi tenere in mano per qualche minuto. Quando si maneggiano questi rettili \u00e8 importante tenere a mente che sono in grado di perdere volontariamente la coda se si sentono aggrediti, quindi non dovremo mai afferrarli per la coda.
      \nUn\u2019iguana di piccole dimensioni va afferrata circondandole il torace con una mano e appoggiandola sull\u2019altra mano o sull\u2019avambraccio. Occorre una presa delicata, per non farle del male, ma allo stesso tempo decisa e costante, per evitare che con una mossa repentina ci sfugga di mano. Dovendo sollevare un\u2019iguana di grandi dimensioni, se docile, si pone un braccio sotto il tronco, per sostenerla, e una mano sopra il torace, per trattenerla. I soggetti aggressivi e mordaci vanno avvicinati con una certa cautela, perch\u00e9 possono fare del male mordendo, graffiando e frustando con la coda. Possono essere immobilizzati circondano le spalle con una mano e il bacino con l\u2019altra, afferrando contemporaneamente le zampe posteriori perch\u00e9 non graffino; la coda va infilata sotto un braccio per impedirle di frustare. In alcuni casi pu\u00f2 essere utile avvolgere il rettile in un grosso asciugamano, coprendo anche la testa per impedirgli di vedere.
      \n\u00c8 possibile portare all\u2019aperto l\u2019iguana assicurandola con un apposito guinzaglio da fissare intorno al tronco, in modo che non scappi. In questo modo la si pu\u00f2 esporre al sole durante le belle giornate.<\/p>\n

      Legislazione<\/strong><\/p>\n

      L\u2019iguana \u00e8 elencata nell\u2019Appendice II del CITES e richiede quindi un documento legale che attesti la regolare importazione. Quando si compra un\u2019iguana \u00e8 importante verificare che l\u2019animale possieda un documento CITES, il cui numero va riportato nel foglio di acquisto. Il mancato rispetto di questa norma comporta sanzioni molto pesanti e il possibile sequestro del rettile.<\/p>\n

      \"iguana\"<\/p>\n

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